როგორ გამორთოთ ვენტილატორი პროცესორიდან. როგორ შევცვალოთ პროცესორის ქულერი, ვიდეო ბარათი, კომპიუტერის კვების წყარო. როგორ შევცვალოთ კონექტორი ქულერზე. ქულერის (ვენტილატორის) გამოცვლა და მონტაჟი როგორ შევცვალოთ ქულერი კომპიუტერის კვების წყაროში

როგორ შევცვალოთ ვენტილატორი კომპიუტერის კვების წყაროში

ჩემს პრაქტიკაში მოხდა სიტუაცია, რომ საჭირო იყო ვენტილატორის შეცვლა კომპიუტერის კვების ბლოკში (PSU). ჩანაცვლების მიზეზი სასაცილოდ მარტივია - ვენტილატორის საშინელი ხმაური, როდესაც PSU ჩართულია. უფრო სწორად, „თვითმფრინავის აფრენის ღრიალი“, რომელიც ახშობს ყველა სხვა ხმებს და ხმაურს, რომელიც გამოდის სისტემის ერთეულიდან. და ეს პსუ სიიაფის გამო "ღრიალებს" - როგორც წესი, უბრალო ვენტილატორი დგას შიგნით და ტრიალებს კიდეც დიდი სიჩქარით.

მინდა შეგახსენოთ, რომ თანამედროვე PSU-ებში დამონტაჟებულია 120 მმ ვენტილატორები. საუბარია ამ ზომის ვენტილატორის შეცვლაზე, რაც შემდგომში იქნება განხილული.

ამ კვების წყაროდან სარქველი შეიცვლება:

როგორც წესი, არ არის საუკეთესო გულშემატკივრები დაყენებული იაფი კვების წყაროებში. PSU-ს მინიმალური ღირებულების მისაღებად, მწარმოებლები ზოგავენ აბსოლუტურად ყველა კომპონენტზე, მათ შორის ვენტილატორის ხარისხზე - აქ აყენებენ ყველაზე იაფს (წაიკითხეთ - ხმაურიანი). სიჩქარის კონტროლი უმეტეს PSU-სთვის ხდება ორსადენიანი კავშირის საშუალებით მეორე (ჩვეულებრივ წითელი) მავთულის გასწვრივ მიწოდების ძაბვის შეცვლით. ჩვეულებრივ, ეს შეესაბამება წესს - "რაც უფრო დიდია დატვირთვა PSU-ზე - მით უფრო სწრაფად ტრიალებს ვენტილატორი", რადგან დიდი დატვირთვა ხასიათდება კომპონენტების უფრო დიდი გათბობით.

AT იაფი კვების წყაროებიროგორც წესი, სიჩქარის კონტროლი არ არის მთლად სწორი (ის დაპროგრამებულია ისე, რომ სიჩქარე ზედმეტად მაღალი იყოს დატვირთვისა და გათბობის მიუხედავად), ან საერთოდ არ არსებობს (ვენტილატორი ტრიალებს მაქსიმალური სიჩქარით ჩართვის მომენტიდან. ).

რა თქმა უნდა, 120 მმ-იანი ვენტილატორი, რომელიც ტრიალებს მაღალ სიჩქარეზე (1800-2400 ბრ/წთ), უშვებს პსუ-ს შიგნიდან „შესანიშნავად“, მაგრამ ხმაურსაც, შესაბამისად, ასევე „შესანიშნავია“. იაფი PSU-ების მწარმოებლების თვალსაზრისით, ხმაური მეათეა. ეს გასაგები და გასაგებია.

ხმაურის შემცირების ერთადერთი გზა აქ არის არსებული ვენტილატორის სიჩქარის შემცირება ხმაურის მისაღებ დონემდე, ან შეცვალოს ვენტილატორი უფრო ნელით. საკუთარი გამოცდილებიდან შემიძლია ვთქვა, რომ საკმარისია სიჩქარის შემცირება (120 მმ ვენტილატორის) სტანდარტულ 1300 ბრ/წთ-მდე - ზუსტად ამ ბრუნვის სიხშირეზე. უნივერსალური უმრავლესობაგულშემატკივრები ხმაურიანია ტოლერანტული (ან ძნელად შესამჩნევი) სისტემური ერთეულის საერთო ხმაურში.

ვინაიდან პროგრამულად ვერ შევამცირებთ ვენტილატორის სიჩქარეს, მოგვიწევს ვენტილატორის შეცვლა.

სამართლიანობისთვის, უნდა აღინიშნოს, რომ არის PSU-ები, რომლებიც თავად ახერხებენ სიჩქარის კონტროლს - ეს არის ძვირადღირებული PSU გამოჩენილი კომპანიებისგან (მათ აქვთ პროგრამული უზრუნველყოფის კონტროლირებადი სიჩქარე, დამოკიდებულია ტემპერატურაზე / დატვირთვაზე და ა.შ.). უფრო მეტიც, ძვირადღირებულ გულშემატკივრებში და გულშემატკივრებში არც ისე მარტივია.

ასე რომ, გონივრული გამოსავალი ხმაურის შესამცირებლად იაფფასიან PSU-ში არის ვენტილატორის შეცვლა სხვა ვენტილატორით, რომელიც ტრიალებს უფრო ჩუმად, დაბალ (~1300 +/-200 rpm) სიჩქარეზე.

2) ან უბრალოდ შეწყვიტე მავთულები ორივე მხრიდან და შეაერთე ისინი ბრუნვით, რასაც მოჰყვება იზოლაცია. ამ შემთხვევაში, ოდნავ განსხვავებული სახის ინსტრუქცია ფოტოებით.

განწყობა:შესანიშნავი

მუსიკა: Afterschool - პირველი სიყვარული

კომპიუტერის ყველა აქტიური კომპონენტი წარმოქმნის სითბოს. განსაკუთრებით დიდ სითბოს გამოყოფს პროცესორი, ვიდეო ბარათი, ოპერატიული მეხსიერებადა ელექტრომომარაგება. ბუნებრივი ჰაერის მიმოქცევა ყოველთვის არ იძლევა გამომუშავებული სითბოს მოცილების საშუალებას, სანამ ელემენტების ტემპერატურა არ დაეცემა მაქსიმალურ დასაშვებზე ქვემოთ, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 80 ° C-ს.

ნახევარგამტარული მოწყობილობების მუშაობისთვის გათბობის ოპტიმალური ტემპერატურა 60°C-მდეა. ეს საკითხი განსაკუთრებით აქტუალურია ზაფხულში, როდესაც გარემოს ტემპერატურა 30˚С-ს აღწევს. გადახურებისას, პროცესორი იწყებს შენელებას, იშლება და იწვევს კომპიუტერის გაყინვას. ის იშვიათად იშლება, რადგან არის თერმული დაცვის წრე.

პროგრამა პროცესორის ტემპერატურის გასაზომად

იმისათვის, რომ შეძლოთ კომპიუტერის მუშაობის დროს კომპიუტერის პროცესორების და ვიდეო ბარათების ტემპერატურის გარკვევა და კონტროლი, მათ ბირთვებში დამონტაჟებულია სენსორები. თანამედროვე კომპიუტერებში, CPU-ს ტემპერატურა შეგიძლიათ იხილოთ BIOS-ში შესვლით. მაგრამ მასზე მუშაობისას კომპიუტერის გადატვირთვა მოუხერხებელია და გადატვირთვისას პროცესორებზე დატვირთვა შემცირდება და გაზომილი ტემპერატურა უფრო დაბალი იქნება ვიდრე პროცესორის მაქსიმალური დატვირთვის დროს იყო.

მაგრამ ეს საკითხი მარტივად მოგვარდება პროგრამის დახმარებით. საკმარისია უტილიტის გაშვება და შეგიძლიათ კომპიუტერის CPU-ის ტემპერატურული რეჟიმის მონიტორინგი. პროგრამები, როგორც წესი, უამრავ დამატებით ინფორმაციას გვაწვდიან კომპიუტერის მუშაობის შესახებ.

თქვენს ყურადღებას ვაქცევ ჩემს მიერ შემოწმებულ ორ მარტივ პროგრამას პროცესორების ტემპერატურული რეჟიმის მონიტორინგისთვის, რომელთა ჩამოტვირთვა შესაძლებელია პირდაპირ ჩემი ვებსაიტიდან. ამ კომუნალური პროგრამების დაყენება არ არის საჭირო, უბრალოდ გაუშვით და დაუყოვნებლივ იხილეთ CPU ტემპერატურა და მრავალი სხვა კომპიუტერის პარამეტრი pop-up ფანჯარაში.

გამაგრილებლის ტიპის მიხედვით, გამოიყენება ორი, სამი და ოთხი პინიანი კონექტორი. ორი პინიანი კონექტორი იკვებება მავთულით შავი წითელიმავთული (+12 ვ).

მიწოდების ძაბვა მიეწოდება სამპინიან კონექტორს ისევე, როგორც ორპინიან კონექტორს, მავთულით შავიფერები (-12 V, პირველი გამომავალი) და წითელიმავთული (+12 ვ). მაგრამ დაამატა კიდევ ერთი დირიჟორი ყვითელიფერები, რომლითაც სიგნალი გადაეცემა Hall-ის ქულერის ბრუნვის სიჩქარის სენსორიდან დედაპლატზე. ეს გამტარი არ იღებს მონაწილეობას გამაგრილებლის მუშაობაში, რადგან ის საინფორმაციოა და საშუალებას გაძლევთ აკონტროლოთ ბრუნვის სიჩქარე მონიტორზე. დაკავშირება ყვითელიმავთული არ არის საჭირო, ამის გარეშე ქულერიც წარმატებით იმუშავებს.

ოთხი პინიანი ქულერი მავთულის სხვადასხვა ფერისაა. შავი- -12 ვ, ყვითელი- +12 ვ, მწვანე- ბრუნვის სიჩქარის სენსორი და ლურჯი- დედაპლატიდან ბრუნვის სიჩქარის გასაკონტროლებლად სიგნალის მიწოდება. Ზე დედაპლატა CPU გამაგრილებლის დამაკავშირებელი კონექტორის გვერდით ჩვეულებრივ აღინიშნება CPU_FAN, როგორც ქვემოთ მოცემულ ფოტოში.

დედაპლატზე, პროცესორის ქულერის დამაკავშირებელი კონექტორის გარდა, როგორც წესი, დამონტაჟებულია კიდევ რამდენიმე კონექტორი. ისინი ყველა ერთნაირი ტიპისაა და ადვილად მოსაძებნია. ერთი სამპინიანი კონექტორი შექმნილია სისტემის გვერდითა კორპუსში დამონტაჟებული ქულერის დასაკავშირებლად. მის გვერდით ჩვეულებრივ არის წარწერა SYS_FAN. კიდევ ერთი ან ორი ასევე სამპინიანია წარწერების გარეშე. ისინი, როგორც წესი, უფასოა და საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ დააკავშიროთ ერთი ან ორი დამატებითი გამაგრილებელი.

ოთხმავთულიანი გამაგრილებლები იშვიათად გამოიყენება. როგორც წესი, ქულერის ბრუნვის სიჩქარე კონტროლდება მიწოდების ძაბვის შეცვლით, რომელიც იცვლება პროცესორის გათბობის ტემპერატურის მიხედვით.

სამუშაო უნდა ჩატარდეს ძალიან ფრთხილად, დარწმუნდით, რომ ხელსაწყო შემთხვევით არ სრიალებს და არ მოხვდება დედაპლატზე. ზოგჯერ ძნელია საკეტებთან მიახლოება და უფრო ადვილია მთელი რადიატორის ამოღება და მხოლოდ ამის შემდეგ ამოღება ქულერი. მაგრამ აქ მზად უნდა იყოთ იმისთვის, რომ გამხმარის ნაცვლად, გამხმარი ლაჟვარდის და პროცესორის ზედაპირზე უნდა წაისვათ თბოგამტარი პასტის თხელი ფენა.

ასეთი ქულერის შეცვლა შესაძლებელია სტანდარტულით. საკმარისია რამდენიმე შესაკრავის გაკეთება. ავტორი ტექნიკური მახასიათებლებიქულერი გამოსაცვლელად გამოდგება კომპიუტერის კვების წყაროდან. ზოგჯერ, ამ ზომის გამაგრილებელი დამატებითი გაგრილებისთვის ასევე დამონტაჟებულია სისტემის ერთეულის შემთხვევაში.

სისტემის ერთეულიდან გატეხილი შტეფსელებიდან, დამატებითი ბარათების დაყენების ადგილიდან, გავაკეთე 2 სლატი. გამაგრილებელზე 4 ხრახნიანი ხრახნიანი დავადე მისი დემონტაჟის დროს. ხმაურიან ქულერს მოვწყვიტე მიწოდების მავთულები და ცვლაში შევაერთე ახალი ტექნოლოგიის გამტარებთან. წითელი მავთული (+12V) უერთდება წითელს, შავი (-12V, საერთო) შავს. მაშინაც კი, თუ შემთხვევით არასწორად დააკავშირებთ, არაფერი მოხდება, უბრალოდ ქულერი არ იმუშავებს. მე არ შევაერთე ყვითელი მავთული, რომლის მეშვეობითაც ბრუნვის სიხშირის შესახებ სიგნალი გადადის ქულერიდან. არ მომწონს, როცა ქულერის იმპერატორის სიჩქარე მუდმივად იცვლება „ყმუილით“. ამიტომ არარსებობა უკუკავშირიარ მაწუხებს.

2 თვითდამჭერ ხრახნებზე, იმპულსში არსებული ხარვეზების მეშვეობით, ქულერი დავამარცხე პროცესორის გამათბობელზე. თვითდამჭერი ხრახნები უნდა შეირჩეს ასეთი დიამეტრით, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მათი საიმედო ფიქსაცია. თუ კომპიუტერის მუშაობისას ხრახნი შემთხვევით მოხვდება დედაპლატზე, მას შეუძლია გამორთოს იგი.

ტესტებმა, ქულერის შეცვლის შემდეგ, აჩვენა კომპიუტერის მშვიდი მუშაობა და პროცესორის საკმარისი გაგრილება ტემპერატურაზე. გარემო 30˚С-ზე მეტი. პროცესორის ტემპერატურა სრული დატვირთვით, BIOS-ის მიხედვით, არ აღემატებოდა 60 ° C-ს.

ვიდეო ბარათის ქულერის გამოცვლა

ყველა ვიდეო ბარათი აღჭურვილია ორიგინალური დიზაინის ქულერებით და თითქმის შეუძლებელია ზუსტად იგივეს შეძენა, მით უმეტეს, თუ ბარათი მრავალი წლის განმავლობაში მუშაობდა.

ქულერის შეცვლა სტანდარტული ვენტილატორით

ვიდეო ბარათზე ქულერმა აუტანელი ხმაური დაიწყო. გადავწყვიტე საკისრის შეზეთვა, ამოვიღე და აღმოვაჩინე, რომ იმპულს პლასტმასის ძირი დაბზარული იყო.

ამ შემთხვევაში, შეზეთვა აღარ დაგვეხმარება, ქულერი უნდა შეიცვალოს ახლით. ავიღე ქულერი იმპერატორის დიამეტრის მიხედვით, დავიჭირე დიდი ზომით. ასე რომ, გაგრილება კიდევ უკეთესი იქნება, ვიდრე მშობლიური გრილის დგომა.

ახალი გამაგრილებლის არჩევისას ასევე უნდა გაითვალისწინოთ რადიატორის ფარფლების ზომა, რათა არ მოხდეს დამატებითი შესაკრავები და ხრახნები პირდაპირ მის ფარფლებს შორის არსებულ ღარებში არ ჩაყაროთ. მე დავაფიქსირე ორი თვითდამჭერი ხრახნით, რაც საკმაოდ საკმარისი აღმოჩნდა, რადგან რადიატორის ფარფლები საკმაოდ ხისტი აღმოჩნდა. მისი დამაგრება ასევე შესაძლებელია ოთხი თვითდამჭერი ხრახნით. თუ არ მოგწონთ მისი დამაგრება თვითდამჭერი ხრახნებით, შეგიძლიათ წარმატებით დააკავშიროთ ქულერი სქელი ძაფით რადიატორის ფარფლებს ორი საპირისპირო მხრიდან სამონტაჟო ხვრელების საშუალებით. უარესს არ გაუძლებს.

ვიდეო ბარათის გამაგრილებელს ძაბვა მიეწოდებოდა ორპინიანი კონექტორის მეშვეობით. ახალი იყო სამი კონტაქტით. დამატებითი სამუშაო რომ არ გამეკეთებინა, ვიდეო კარტა ჩავდე სლოტში და ქულერი დავუკავშირე დედაპლატს. მათ თითქმის ყოველთვის აქვთ უფასო სამპინიანი კონექტორები დამატებითი ქულერების დასაკავშირებლად. გამაგრილებელს, რომელიც ადრე იყო დაყენებული ვიდეო ბარათზე, არ ჰქონდა ეტიკეტი და სავსებით შესაძლებელია, რომ გათვლილი იყო 5 ვ მიწოდების ძაბვაზე. ამიტომ, თუ ჩანაცვლებისას აერთებთ ქულერს ვიდეო ბარათზე არსებულ კონექტორს, ყურადღება მიაქციეთ მიწოდების ძაბვების შესაბამისობას.

ტესტმა აჩვენა მშვიდი მუშაობა და ვიდეო პროცესორის საკმარისი გაგრილება.

სტანდარტული ქულერის დახვეწა ვიდეო ბარათში დაყენებისთვის

კომპიუტერმა გაყინვა დაიწყო, როცა გაიხსნა, აღმოჩნდა, რომ ვიდეო ბარათზე დაყენებული ქულერის იმპერატორი არ ბრუნავს.

ქულერის ამოღების შემდეგ აშკარა გახდა, რომ მისი შეკეთება ვერ მოხერხდა. მიკროსქემა, რომელიც არეგულირებს გამაგრილებლის ბრუნვის სიჩქარეს, დაიწვა, რის შედეგადაც სტატორის გრაგნილი დაიწვა და ქულერი გადახურების გამო დაიშალა.

შესაძლებელი იყო სტანდარტული გამაგრილებლის რადიატორზე დამაგრება თვითდამჭერი ხრახნებით, როგორც წინა შემთხვევაში, მაგრამ მინდოდა ყველაფერი პროფესიონალურად გამეკეთებინა.

ჩანაცვლებისთვის შეირჩა 12 ვ ძაბვისთვის შესაფერისი ზომის სტანდარტული ქულერი (დამწვარიც გათვლილი იყო 12 ვ ძაბვაზე) და მისგან ამოიღეს კორპუსის რგოლი, როგორც ეს ფოტოზეა ნაჩვენები.

ხვრელების ზუსტი ბურღვისთვის ძველ ქულერს იყენებდნენ როგორც ჯიგს. ამისთვის ქულერები ერთმანეთს ძაფით უკავშირებდნენ, როგორც ფოტოზე. პირველი ხვრელის გაბურღის შემდეგ, შემდეგის მოპოვების სიზუსტისთვის, მასში დაუყოვნებლივ ჩასვეს თვითმმართველობის ხრახნი.

იმის გამო, რომ ძველ ქულერზე ძაბვის მიწოდების კონექტორი განსხვავებული იყო დიზაინით, ჩვენ უნდა გავხსნათ მავთულები კონექტორიდან დამწვარი დაფიდან და გავამაგროთ ისინი, ფერის კოდირების დაკვირვებით, ახალი ქულერის დაფაზე.

ახალი ქულერის სამაგრი ჩანართები უფრო სქელი აღმოჩნდა, ვიდრე დამწვარი. ამიტომ მომიწია დასამაგრებლად უფრო გრძელი თვითდამჭერი ხრახნების გამოყენება. როგორც ფოტოზე ხედავთ, ქულერი, საბოლოო დამუშავების შემდეგ, იდეალურად ჯდება ვიდეო ბარათის გამათბობელის ფორმაში.

ვიდეო ბარათის კომპიუტერში დაყენებამდე გამაგრილებლის კონექტორი მიეწოდებოდა ძაბვას. ჩუმად მუშაობდა და კარგად აფეთქდა რადიატორის ფარფლები. კომპიუტერში ვიდეო ბარათის დაყენების შემდეგ რადიატორის გათბობის ტემპერატურის შემოწმებამ აჩვენა ახალი ქულერის კარგი შესრულება.

ვიდეოკარტის ხელახალი შეკეთება გამოცვლილი ქულერის გაუმართაობის გამო

ექვსი თვის შემდეგ, ზაფხულში, ვიდეო ბარათის პროცესორმა დაიწყო გადახურება. ანალიზმა აჩვენა, რომ ახლად დაყენებულმა ქულერმა შეწყვიტა მუშაობა. იმპერატორი არ ბრუნავდა, ხელით მჭიდროდ ტრიალებდა.

აშკარა გახდა, რომ ქულერი დაიწვა გაგრილების სისტემის დიზაინის ხარვეზების გამო. მისი ძირი მჭიდროდ იყო მიმაგრებული რადიატორზე და შედეგად, მან არა მხოლოდ გააუარესა სითბოს მოცილება რადიატორის ყველაზე ცხელი ზედაპირიდან, არამედ გაცხელდა მაღალ ტემპერატურამდე.

ამიტომ წარუმატებელი გამაგრილებლის ახლით გამოცვლისას გადაწყდა მისი დაფიქსირება ისე, რომ ქულერი ააფეთქოს არა მარტო რადიატორს, არამედ საკუთარ თავსაც.

ჩანაცვლებისთვის აიღეს შესაფერისი ზომის მეორადი Pentium პროცესორის ქულერი, რომელიც მრავალი წლის განმავლობაში მუშაობდა, მაგრამ იყო შესანიშნავ მდგომარეობაში. დამონტაჟებამდე იგი დაიშალა და საკისარი შეზეთეს გრაფიტის ცხიმით.

პროცესორის ქულერს ჰქონდა სამპინიანი კონექტორი, ხოლო ვიდეო ბარათს ორპინიანი კონექტორი. ქულერის დენის წრედთან დაკავშირების ორი ვარიანტი იყო. დედაპლატამდე სადენების შედუღების გარეშე, ან ვიდეოკარტის დაფაზე, შედუღებით.

ნებისმიერ დედაპლატს აქვს წყვილი კონექტორები, რომელთაგან ერთ-ერთი ნაჩვენებია ფოტოზე, გამაგრილებლების დასაკავშირებლად, რომლებიც დამონტაჟებულია კომპიუტერის სისტემის ერთეულის კორპუსში. თუ მავთულის სიგრძე საშუალებას იძლევა, მაშინ შეგიძლიათ დააინსტალიროთ ვიდეო ბარათი და დააკავშიროთ ქულერის კონექტორი ერთ-ერთ ამ კონექტორთან. კავშირის ეს მეთოდი დამატებით საშუალებას მოგცემთ სისტემატურად აკონტროლოთ იმპულსის ბრუნვის სიჩქარე.

მაგრამ ჩემს შემთხვევაში, მავთულის სიგრძე არ იყო საკმარისი და ამიტომ გადავწყვიტე მავთულის შედუღება გაუმართავიდან ახალ ქულერზე. იმისათვის, რომ ქულერი იმუშაოს, საჭიროა მხოლოდ ძაბვის მიწოდება.

ქულერი დამაგრდა რადიატორზე მის ნეკნებს შორის ხრახნილი ოთხი თვითდამჭერი ხრახნის დახმარებით, როგორც ეს ფოტოზეა ნაჩვენები. თვითმმართველობის მოსასმენი ხრახნის გარე დიამეტრი ოდნავ აღემატება რადიატორის ფარფლებს შორის მანძილს.

მას შემდეგ ორ წელზე მეტი გავიდა, ქულერი სტაბილურად მუშაობს. გამაგრილებლის დაყენების წესის ცვლილების წყალობით, ვიდეო პროცესორის გაგრილების ეფექტურობა გაიზარდა და ქულერი, თავის თავზე აფეთქებით, უფრო მსუბუქ პირობებში დაიწყო მუშაობა.

ქულერის შეცვლა დენის წყაროში

იმისათვის, რომ განახორციელოთ ტექნიკური მომსახურება ან შეცვალოთ გამაგრილებელი კომპიუტერის ელექტრომომარაგებაში, თქვენ მაინც უნდა მიხვიდეთ მასზე. სისტემის ერთეულის გვერდითი საფარის მოხსნის შემდეგ, თქვენ უნდა გაშალოთ ოთხი ხრახნი, რომლებიც უზრუნველყოფენ ელექტრომომარაგებას, რომლებიც განლაგებულია კედელზე, სადაც მდებარეობს ყველა კონექტორი. ამ შემთხვევაში, სისტემური ერთეული უნდა იყოს განლაგებული ისე, რომ სამონტაჟოდან გამოთავისუფლებული კვების წყარო არ მოხვდეს დედაპლატზე.

ელექტრომომარაგება ამოღებულია სისტემის ერთეულიდან. ელექტრომომარაგებიდან ყველა მოწყობილობამდე და დედაპლატამდე არის დირიჟორები ბოლოებზე შტეფსელებით, რომლებიც აწვდიან მიწოდების ძაბვას. თუ მავთულები საკმარისი სიგრძისაა, მაშინ კონექტორების გათიშვა შეუძლებელია, ან მხოლოდ ის მავთულის ამოღება, საიდანაც არის გამოყვანილი.

PSU სისტემის განყოფილების კუთხეში დაყენების შემდეგ, თქვენ უნდა გაშალოთ ფოტოზე ვარდისფრად მონიშნული ოთხი ხრახნი და ამოიღოთ საფარი. ხანდახან ხრახნები ილუქება ქაღალდის ეტიკეტებით და ჯერ უნდა მოიძებნოს მათი გასახსნელად. საფარი ამოღებულია ზევით გადაწევით. გაგიკვირდებათ მტვრის რაოდენობა ელექტრომომარაგების ელემენტებზე. ის მთლიანად უნდა მოიხსნას მტვერსასრუტით ფუნჯით.

შემდეგ ფოტოზე ყვითლად მონიშნული ხრახნები იხსნება და ქულერი ამოღებულია. გამაგრილებელიდან გამოდის წითელი და შავი ფერის ორი გამტარი. წითელი მავთული (+12V), შავი (-12V). გამაგრილებლის შენარჩუნების მოხერხებულობისთვის ჯობია დენის დაფა გაშალოთ და ეს მავთულები გაშალოთ, მაგრამ ეს არ არის აუცილებელი, თუ საკმარისია ქულერის ნორმალური მუშაობის აღსადგენად, უბრალოდ შეზეთეთ იგი.

გამაგრილებლის სიჩქარის შემცირება

თუ გამოცვლის შემდეგ გამაგრილებლის მოქმედება საჭიროზე მეტი გახდა, შეგიძლიათ შეამციროთ სიჩქარე მასზე მიწოდებული ძაბვის შემცირებით. საკმარისია შევიტანოთ ნებისმიერი ტიპის ერთი დიოდი, ან რამდენიმე სერიით, კათოდით (როგორც წესი, ზოლებით არის აღნიშნული კორპუსზე) გამაგრილებლისკენ მიმავალი წითელი მავთულის გაწყვეტაში. თუ დიოდის მარკირება გაუგებარია, მაშინ შეგიძლიათ ჩართოთ ის, როგორც გსურთ, თუ ქულერი არ ბრუნავს, შეცვალეთ დიოდის კავშირის ბოლოები.

ერთი დიოდი შეამცირებს მიწოდების ძაბვას 0,8 ვ-ით, ანუ 11,2 ვ-მდე. სერიული ჩართვა, მაგალითად, ხუთი დიოდები, შეამცირებს გამაგრილებლის მიწოდების ძაბვას 4 ვ-ით, ის გახდება 8 ვ.

სიჩქარის შემცირებით, თქვენ უნდა დარწმუნდეთ, რომ პროცესორი არ გადახურდეს სრული დატვირთვით მუშაობისას. ამისათვის არსებობს, რაც საშუალებას გაძლევთ გააკონტროლოთ გამაგრილებლის ბრუნვის სიჩქარე და პროცესორის გათბობის ტემპერატურა გაუსვლელად. ოპერაციული სისტემა. პროცესორის მუშაობა მძიმე თერმულ პირობებში იწვევს მისი მუშაობის შენელებას, შესაძლებელია კომპიუტერის გაუმართაობა და გაყინვაც კი.

ქულერის შეცვლა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტია

გამაგრილებლის გამოცვლა აუცილებელია საიმედო გაგრილებისთვის და გარდა ამისა, მომხმარებლებმა უნდა აკონტროლონ ვენტილატორის მუშაობა, ის სწრაფად იკეტება მტვრით, რის შემდეგაც მიკროსქემებს შორის სითბოს გადაცემის პროცესი ირღვევა. პროცესორის სითბოს ჩაძირვა ან ვერ გაუმკლავდება გაზრდილ დატვირთვას, რის გამოც ზოგიერთი ელემენტი შეიძლება დაიწვას.

გამაგრილებლის შეცვლა, მარტივი სიტყვებით, არის ახალი ვენტილატორის დაყენება, რომელიც აუცილებელია პროცესორის გაგრილებისთვის. ჩანაცვლება საჭიროა იმ შემთხვევებში, როდესაც ძველი ვენტილატორი არ უზრუნველყოფს პროცესორის სათანადო გაგრილებას. შედეგად, კომპიუტერი დაიწყებს გაყინვას, არ არის გამორიცხული ელექტროენერგიის სპონტანური გათიშვა.რაც არ უნდა კომპიუტერი გქონდეთ ოთახში, შესრულება არაფერს ნიშნავს საიმედო ვენტილატორის გარეშე. ჩვეულებრივ, სისტემის ერთეულის კორპუსის ქვეშ დამონტაჟებულია სამი ვენტილატორი - პროცესორის გასაგრილებლად, გრილი ჰაერის შესაყვანად და ცხელი ჰაერის მოსაშორებლად.

CPU ქულერის დაყენება

CPU გამაგრილებლის შეცვლა არის ერთ-ერთი პირველი რამ, რაც ჩნდება კომპიუტერის განახლებისას. ჩვეულებრივ, ჩანაცვლება მოითხოვს ალუმინის ან სპილენძის რადიატორის დამონტაჟებას, რომელიც აღჭურვილია წყვილი სითბოს მილით.

სანამ „გამაგრილებლის გამოცვლა“ ოპერაციას გააგრძელებთ, გირჩევთ, დარწმუნდეთ, რომ თქვენს მიერ შეძენილი ვენტილატორი + გამათბობელი თავსებადია იმ პროცესორთან, რომელსაც იყენებთ. ახალი გაგრილების დაყენებისას უნდა დარწმუნდეთ, რომ გამათბობელი მჭიდროდ ერგება პროცესორის საფარს და მათ შორის არის თხელი ფენა.თერმული პასტის შეძენა შესაძლებელია რადიოელექტრონული ტექნიკის ნებისმიერ მაღაზიაში. მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ თერმული პასტა უნდა წაისვათ თხელ ფენად. ზოგიერთ შემთხვევაში, თერმული პასტა მოდის ახალ ქულერთან ერთად. თუ თქვენ გაქვთ რაიმე პრობლემა ჩანაცვლებასთან დაკავშირებით, ყოველთვის შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ კერძო სპეციალისტებს ან სერვის ცენტრის სპეციალისტებს.

გამაგრილებლის დედაპლატზე დაყენება არც ისე რთულია. ჩანაცვლება ხორციელდება დამოუკიდებლად, ეს არ საჭიროებს სპეციალურ უნარებს. ვენტილატორის დაყენების შემდეგ დააჭირე სპეციალურ საკეტებს, დიზაინი მჭიდროდ უნდა მოერგოს დედაპლატს. ამ შემთხვევაში არ უნდა გადააჭარბოთ ზეწოლას პლასტმასზე, რათა თავიდან აიცილოთ გატეხვა.

ქულერის დაყენება კორპუსზე

ქულერის შეცვლა შესაძლებელია არა მხოლოდ ძირითადი კომპონენტებისთვის. ხშირად ჩანაცვლება საჭიროა დამატებითი გაგრილებისთვის მეორადი ვენტილატორების გაუმართაობის შემდეგ. ისინი დამონტაჟებულია უშუალოდ სისტემის ერთეულის კორპუსზე. თუ გჭირდებათ ასეთი ვენტილატორის დაყენება, დაშალეთ სისტემის განყოფილება და ყურადღებით შეამოწმეთ მისი "შიგნები". კორპუსის უკანა მხარეს უნდა იყოს სპეციალური ხვრელები ახალი გულშემატკივრებისთვის. თუ მსგავს რამეს ვერ იპოვით, გააკეთეთ საკუთარი ხვრელები. გახსოვდეთ, რომ საუკეთესო ვარიანტი ნებისმიერი კონფიგურაციისთვის არის ერთნაირი რაოდენობის ვენტილატორების დაყენება შეყვანისა და გამონაბოლქვისთვის.

უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა დარწმუნდეთ, რომ ცივი ჰაერი შემოდის გარედან და ამის შემდეგ მოდის მეორე ეტაპი - ცხელი ჰაერის მოცილება. გამაგრილებელი იცვლება წინა ან გვერდით პანელზე ჰაერის შეყვანისთვის, ხოლო გამოსასვლელად - სისტემის ერთეულის ზედა და უკანა უბნებში. ეს კონფიგურაცია ყველაზე ოპტიმალურია და ყველაზე ხშირად ხდება. ამრიგად, თქვენი კომპიუტერი უზრუნველყოფილი იქნება ჰაერის საიმედო მიმოქცევით "ლითონის ყუთის" სხვადასხვა ზონაში.

ასევე მნიშვნელოვანია ხმაურის დონე. ქულერის გამოცვლა ასევე გულისხმობს მაქსიმალურ კომფორტს შემდგომი მუშაობის დროს. პროცესორზე გაზრდილი დატვირთვით, ვენტილატორები უფრო სწრაფად იწყებენ მუშაობას, რის გამოც მომხმარებლის ყურამდე უსიამოვნო ხმაური იწყება. რეკომენდებულია ვენტილატორების შეძენა დიამეტრის არაუმეტეს 120 მილიმეტრისა. პირობითი ისრები და სხვა სიმბოლოები დაგვეხმარება იმის გაგებაში, თუ რა მიმართულებით ბრუნავს პირები და როგორ იხსნება გაცხელებული ჰაერი.

ასე რომ, ქულერის გამოცვლა მოხდა ჩემი ყველა ინსტრუქციის შესაბამისად. სცადეთ თქვენი კომპიუტერის გაშვება. თავიდან გულშემატკივარმა შეიძლება ატეხოს ხმა და უცნაური ხმები გამოსცეს. არ შეგეშინდეთ, ეს გამოწვეულია ლითონის კორპუსებთან რეზონანსით. თუ გაღიზიანებთ ამ ხმაურმა, მოათავსეთ შუასადებები კორპუსსა და ახალ ვენტილატორის შორის.
ამ ვიდეოს ყურებით შეგიძლიათ გაიგოთ როგორ დააინსტალიროთ ქულერი პროცესორზე.

თქვენ შეგიძლიათ გაიგოთ, თუ როგორ დააინსტალიროთ სისტემის ერთეულის გამაგრილებელი ამ ვიდეოს ყურებით.

კომპიუტერის ყველა აქტიური კომპონენტი წარმოქმნის სითბოს. განსაკუთრებით დიდ სითბოს გამოყოფს პროცესორი, ვიდეო ბარათი, ოპერატიული მეხსიერება და კვების წყარო. ბუნებრივი ჰაერის მიმოქცევა ყოველთვის არ იძლევა გამომუშავებული სითბოს მოცილების საშუალებას, სანამ ელემენტების ტემპერატურა არ დაეცემა მაქსიმალურ დასაშვებზე ქვემოთ, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 80 ° C-ს.

ნახევარგამტარული მოწყობილობების მუშაობისთვის გათბობის ოპტიმალური ტემპერატურა 60°C-მდეა. ეს საკითხი განსაკუთრებით აქტუალურია ზაფხულში, როდესაც გარემოს ტემპერატურა 30˚С-ს აღწევს. გადახურებისას, პროცესორი იწყებს შენელებას, იშლება და იწვევს კომპიუტერის გაყინვას. ის იშვიათად იშლება, რადგან არის თერმული დაცვის წრე.

პროგრამა პროცესორის ტემპერატურის გასაზომად

იმისათვის, რომ შეძლოთ კომპიუტერის მუშაობის დროს კომპიუტერის პროცესორების და ვიდეო ბარათების ტემპერატურის გარკვევა და კონტროლი, მათ ბირთვებში დამონტაჟებულია სენსორები. თანამედროვე კომპიუტერებში, CPU-ს ტემპერატურა შეგიძლიათ იხილოთ BIOS-ში შესვლით. მაგრამ მასზე მუშაობისას კომპიუტერის გადატვირთვა მოუხერხებელია და გადატვირთვისას პროცესორებზე დატვირთვა შემცირდება და გაზომილი ტემპერატურა უფრო დაბალი იქნება ვიდრე პროცესორის მაქსიმალური დატვირთვის დროს იყო.

მაგრამ ეს საკითხი მარტივად მოგვარდება პროგრამის დახმარებით. საკმარისია უტილიტის გაშვება და შეგიძლიათ კომპიუტერის CPU-ის ტემპერატურული რეჟიმის მონიტორინგი. პროგრამები, როგორც წესი, უამრავ დამატებით ინფორმაციას გვაწვდიან კომპიუტერის მუშაობის შესახებ.

თქვენს ყურადღებას ვაქცევ ჩემს მიერ შემოწმებულ ორ მარტივ პროგრამას პროცესორების ტემპერატურული რეჟიმის მონიტორინგისთვის, რომელთა ჩამოტვირთვა შესაძლებელია პირდაპირ ჩემი ვებსაიტიდან. ამ კომუნალური პროგრამების დაყენება არ არის საჭირო, უბრალოდ გაუშვით და დაუყოვნებლივ იხილეთ CPU ტემპერატურა და მრავალი სხვა კომპიუტერის პარამეტრი pop-up ფანჯარაში.

გამაგრილებლის ტიპის მიხედვით, გამოიყენება ორი, სამი და ოთხი პინიანი კონექტორი. ორი პინიანი კონექტორი იკვებება მავთულით შავი წითელიმავთული (+12 ვ).

მიწოდების ძაბვა მიეწოდება სამპინიან კონექტორს ისევე, როგორც ორპინიან კონექტორს, მავთულით შავიფერები (-12 V, პირველი გამომავალი) და წითელიმავთული (+12 ვ). მაგრამ დაამატა კიდევ ერთი დირიჟორი ყვითელიფერები, რომლითაც სიგნალი გადაეცემა Hall-ის ქულერის ბრუნვის სიჩქარის სენსორიდან დედაპლატზე. ეს გამტარი არ იღებს მონაწილეობას გამაგრილებლის მუშაობაში, რადგან ის საინფორმაციოა და საშუალებას გაძლევთ აკონტროლოთ ბრუნვის სიჩქარე მონიტორზე. დაკავშირება ყვითელიმავთული არ არის საჭირო, ამის გარეშე ქულერიც წარმატებით იმუშავებს.

ოთხი პინიანი ქულერი მავთულის სხვადასხვა ფერისაა. შავი- -12 ვ, ყვითელი- +12 ვ, მწვანე- ბრუნვის სიჩქარის სენსორი და ლურჯი- დედაპლატიდან ბრუნვის სიჩქარის გასაკონტროლებლად სიგნალის მიწოდება. დედაპლატზე, პროცესორის გამაგრილებლის დამაკავშირებელი კონექტორის გვერდით, ჩვეულებრივ აღინიშნება მარკირება CPU_FAN, როგორც ქვემოთ მოცემულ ფოტოში.

დედაპლატზე, პროცესორის ქულერის დამაკავშირებელი კონექტორის გარდა, როგორც წესი, დამონტაჟებულია კიდევ რამდენიმე კონექტორი. ისინი ყველა ერთნაირი ტიპისაა და ადვილად მოსაძებნია. ერთი სამპინიანი კონექტორი შექმნილია სისტემის გვერდითა კორპუსში დამონტაჟებული ქულერის დასაკავშირებლად. მის გვერდით ჩვეულებრივ არის წარწერა SYS_FAN. კიდევ ერთი ან ორი ასევე სამპინიანია წარწერების გარეშე. ისინი, როგორც წესი, უფასოა და საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ დააკავშიროთ ერთი ან ორი დამატებითი გამაგრილებელი.

ოთხმავთულიანი გამაგრილებლები იშვიათად გამოიყენება. როგორც წესი, ქულერის ბრუნვის სიჩქარე კონტროლდება მიწოდების ძაბვის შეცვლით, რომელიც იცვლება პროცესორის გათბობის ტემპერატურის მიხედვით.

სამუშაო უნდა ჩატარდეს ძალიან ფრთხილად, დარწმუნდით, რომ ხელსაწყო შემთხვევით არ სრიალებს და არ მოხვდება დედაპლატზე. ზოგჯერ ძნელია საკეტებთან მიახლოება და უფრო ადვილია მთელი რადიატორის ამოღება და მხოლოდ ამის შემდეგ ამოღება ქულერი. მაგრამ აქ მზად უნდა იყოთ იმისთვის, რომ გამხმარის ნაცვლად, გამხმარი ლაჟვარდის და პროცესორის ზედაპირზე უნდა წაისვათ თბოგამტარი პასტის თხელი ფენა.

ასეთი ქულერის შეცვლა შესაძლებელია სტანდარტულით. საკმარისია რამდენიმე შესაკრავის გაკეთება. ტექნიკური მახასიათებლების მიხედვით ქულერი გამოსაცვლელად ვარგისია კომპიუტერის კვების წყაროდან. ზოგჯერ, ამ ზომის გამაგრილებელი დამატებითი გაგრილებისთვის ასევე დამონტაჟებულია სისტემის ერთეულის შემთხვევაში.

სისტემის ერთეულიდან გატეხილი შტეფსელებიდან, დამატებითი ბარათების დაყენების ადგილიდან, გავაკეთე 2 სლატი. გამაგრილებელზე 4 ხრახნიანი ხრახნიანი დავადე მისი დემონტაჟის დროს. ხმაურიან ქულერს მოვწყვიტე მიწოდების მავთულები და ცვლაში შევაერთე ახალი ტექნოლოგიის გამტარებთან. წითელი მავთული (+12V) უერთდება წითელს, შავი (-12V, საერთო) შავს. მაშინაც კი, თუ შემთხვევით არასწორად დააკავშირებთ, არაფერი მოხდება, უბრალოდ ქულერი არ იმუშავებს. მე არ შევაერთე ყვითელი მავთული, რომლის მეშვეობითაც ბრუნვის სიხშირის შესახებ სიგნალი გადადის ქულერიდან. არ მომწონს, როცა ქულერის იმპულს სიჩქარე მუდმივად "ყმუილით" იცვლება. ამიტომ, უკუკავშირის ნაკლებობა არ მაწუხებს.

2 თვითდამჭერ ხრახნებზე, იმპულსში არსებული ხარვეზების მეშვეობით, ქულერი დავამარცხე პროცესორის გამათბობელზე. თვითდამჭერი ხრახნები უნდა შეირჩეს ასეთი დიამეტრით, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მათი საიმედო ფიქსაცია. თუ კომპიუტერის მუშაობისას ხრახნი შემთხვევით მოხვდება დედაპლატზე, მას შეუძლია გამორთოს იგი.

ტესტებმა, ქულერის შეცვლის შემდეგ, აჩვენა კომპიუტერის მშვიდი მუშაობა და პროცესორის საკმარისი გაგრილება 30 ° C-ზე მეტ ტემპერატურაზე. პროცესორის ტემპერატურა სრული დატვირთვით, BIOS-ის მიხედვით, არ აღემატებოდა 60 ° C-ს.

ვიდეო ბარათის ქულერის გამოცვლა

ყველა ვიდეო ბარათი აღჭურვილია ორიგინალური დიზაინის ქულერებით და თითქმის შეუძლებელია ზუსტად იგივეს შეძენა, მით უმეტეს, თუ ბარათი მრავალი წლის განმავლობაში მუშაობდა.

ქულერის შეცვლა სტანდარტული ვენტილატორით

ვიდეო ბარათზე ქულერმა აუტანელი ხმაური დაიწყო. გადავწყვიტე საკისრის შეზეთვა, ამოვიღე და აღმოვაჩინე, რომ იმპულს პლასტმასის ძირი დაბზარული იყო.

ამ შემთხვევაში, შეზეთვა აღარ დაგვეხმარება, ქულერი უნდა შეიცვალოს ახლით. ავიღე ქულერი იმპერატორის დიამეტრის მიხედვით, დავიჭირე დიდი ზომით. ასე რომ, გაგრილება კიდევ უკეთესი იქნება, ვიდრე მშობლიური გრილის დგომა.

ახალი გამაგრილებლის არჩევისას ასევე უნდა გაითვალისწინოთ რადიატორის ფარფლების ზომა, რათა არ მოხდეს დამატებითი შესაკრავები და ხრახნები პირდაპირ მის ფარფლებს შორის არსებულ ღარებში არ ჩაყაროთ. მე დავაფიქსირე ორი თვითდამჭერი ხრახნით, რაც საკმაოდ საკმარისი აღმოჩნდა, რადგან რადიატორის ფარფლები საკმაოდ ხისტი აღმოჩნდა. მისი დამაგრება ასევე შესაძლებელია ოთხი თვითდამჭერი ხრახნით. თუ არ მოგწონთ მისი დამაგრება თვითდამჭერი ხრახნებით, შეგიძლიათ წარმატებით დააკავშიროთ ქულერი სქელი ძაფით რადიატორის ფარფლებს ორი საპირისპირო მხრიდან სამონტაჟო ხვრელების საშუალებით. უარესს არ გაუძლებს.

ვიდეო ბარათის გამაგრილებელს ძაბვა მიეწოდებოდა ორპინიანი კონექტორის მეშვეობით. ახალი იყო სამი კონტაქტით. დამატებითი სამუშაო რომ არ გამეკეთებინა, ვიდეო კარტა ჩავდე სლოტში და ქულერი დავუკავშირე დედაპლატს. მათ თითქმის ყოველთვის აქვთ უფასო სამპინიანი კონექტორები დამატებითი ქულერების დასაკავშირებლად. გამაგრილებელს, რომელიც ადრე იყო დაყენებული ვიდეო ბარათზე, არ ჰქონდა ეტიკეტი და სავსებით შესაძლებელია, რომ გათვლილი იყო 5 ვ მიწოდების ძაბვაზე. ამიტომ, თუ ჩანაცვლებისას აერთებთ ქულერს ვიდეო ბარათზე არსებულ კონექტორს, ყურადღება მიაქციეთ მიწოდების ძაბვების შესაბამისობას.

ტესტმა აჩვენა მშვიდი მუშაობა და ვიდეო პროცესორის საკმარისი გაგრილება.

სტანდარტული ქულერის დახვეწა ვიდეო ბარათში დაყენებისთვის

კომპიუტერმა გაყინვა დაიწყო, როცა გაიხსნა, აღმოჩნდა, რომ ვიდეო ბარათზე დაყენებული ქულერის იმპერატორი არ ბრუნავს.

ქულერის ამოღების შემდეგ აშკარა გახდა, რომ მისი შეკეთება ვერ მოხერხდა. მიკროსქემა, რომელიც არეგულირებს გამაგრილებლის ბრუნვის სიჩქარეს, დაიწვა, რის შედეგადაც სტატორის გრაგნილი დაიწვა და ქულერი გადახურების გამო დაიშალა.

შესაძლებელი იყო სტანდარტული გამაგრილებლის რადიატორზე დამაგრება თვითდამჭერი ხრახნებით, როგორც წინა შემთხვევაში, მაგრამ მინდოდა ყველაფერი პროფესიონალურად გამეკეთებინა.

ჩანაცვლებისთვის შეირჩა 12 ვ ძაბვისთვის შესაფერისი ზომის სტანდარტული ქულერი (დამწვარიც გათვლილი იყო 12 ვ ძაბვაზე) და მისგან ამოიღეს კორპუსის რგოლი, როგორც ეს ფოტოზეა ნაჩვენები.

ხვრელების ზუსტი ბურღვისთვის ძველ ქულერს იყენებდნენ როგორც ჯიგს. ამისთვის ქულერები ერთმანეთს ძაფით უკავშირებდნენ, როგორც ფოტოზე. პირველი ხვრელის გაბურღის შემდეგ, შემდეგის მოპოვების სიზუსტისთვის, მასში დაუყოვნებლივ ჩასვეს თვითმმართველობის ხრახნი.

იმის გამო, რომ ძველ ქულერზე ძაბვის მიწოდების კონექტორი განსხვავებული იყო დიზაინით, ჩვენ უნდა გავხსნათ მავთულები კონექტორიდან დამწვარი დაფიდან და გავამაგროთ ისინი, ფერის კოდირების დაკვირვებით, ახალი ქულერის დაფაზე.

ახალი ქულერის სამაგრი ჩანართები უფრო სქელი აღმოჩნდა, ვიდრე დამწვარი. ამიტომ მომიწია დასამაგრებლად უფრო გრძელი თვითდამჭერი ხრახნების გამოყენება. როგორც ფოტოზე ხედავთ, ქულერი, საბოლოო დამუშავების შემდეგ, იდეალურად ჯდება ვიდეო ბარათის გამათბობელის ფორმაში.

ვიდეო ბარათის კომპიუტერში დაყენებამდე გამაგრილებლის კონექტორი მიეწოდებოდა ძაბვას. ჩუმად მუშაობდა და კარგად აფეთქდა რადიატორის ფარფლები. კომპიუტერში ვიდეო ბარათის დაყენების შემდეგ რადიატორის გათბობის ტემპერატურის შემოწმებამ აჩვენა ახალი ქულერის კარგი შესრულება.

ვიდეოკარტის ხელახალი შეკეთება გამოცვლილი ქულერის გაუმართაობის გამო

ექვსი თვის შემდეგ, ზაფხულში, ვიდეო ბარათის პროცესორმა დაიწყო გადახურება. ანალიზმა აჩვენა, რომ ახლად დაყენებულმა ქულერმა შეწყვიტა მუშაობა. იმპერატორი არ ბრუნავდა, ხელით მჭიდროდ ტრიალებდა.

აშკარა გახდა, რომ ქულერი დაიწვა გაგრილების სისტემის დიზაინის ხარვეზების გამო. მისი ძირი მჭიდროდ იყო მიმაგრებული რადიატორზე და შედეგად, მან არა მხოლოდ გააუარესა სითბოს მოცილება რადიატორის ყველაზე ცხელი ზედაპირიდან, არამედ გაცხელდა მაღალ ტემპერატურამდე.

ამიტომ წარუმატებელი გამაგრილებლის ახლით გამოცვლისას გადაწყდა მისი დაფიქსირება ისე, რომ ქულერი ააფეთქოს არა მარტო რადიატორს, არამედ საკუთარ თავსაც.

ჩანაცვლებისთვის აიღეს შესაფერისი ზომის მეორადი Pentium პროცესორის ქულერი, რომელიც მრავალი წლის განმავლობაში მუშაობდა, მაგრამ იყო შესანიშნავ მდგომარეობაში. დამონტაჟებამდე იგი დაიშალა და საკისარი შეზეთეს გრაფიტის ცხიმით.

პროცესორის ქულერს ჰქონდა სამპინიანი კონექტორი, ხოლო ვიდეო ბარათს ორპინიანი კონექტორი. ქულერის დენის წრედთან დაკავშირების ორი ვარიანტი იყო. დედაპლატამდე სადენების შედუღების გარეშე, ან ვიდეოკარტის დაფაზე, შედუღებით.

ნებისმიერ დედაპლატს აქვს წყვილი კონექტორები, რომელთაგან ერთ-ერთი ნაჩვენებია ფოტოზე, გამაგრილებლების დასაკავშირებლად, რომლებიც დამონტაჟებულია კომპიუტერის სისტემის ერთეულის კორპუსში. თუ მავთულის სიგრძე საშუალებას იძლევა, მაშინ შეგიძლიათ დააინსტალიროთ ვიდეო ბარათი და დააკავშიროთ ქულერის კონექტორი ერთ-ერთ ამ კონექტორთან. კავშირის ეს მეთოდი დამატებით საშუალებას მოგცემთ სისტემატურად აკონტროლოთ იმპულსის ბრუნვის სიჩქარე.

მაგრამ ჩემს შემთხვევაში, მავთულის სიგრძე არ იყო საკმარისი და ამიტომ გადავწყვიტე მავთულის შედუღება გაუმართავიდან ახალ ქულერზე. იმისათვის, რომ ქულერი იმუშაოს, საჭიროა მხოლოდ ძაბვის მიწოდება.

ქულერი დამაგრდა რადიატორზე მის ნეკნებს შორის ხრახნილი ოთხი თვითდამჭერი ხრახნის დახმარებით, როგორც ეს ფოტოზეა ნაჩვენები. თვითმმართველობის მოსასმენი ხრახნის გარე დიამეტრი ოდნავ აღემატება რადიატორის ფარფლებს შორის მანძილს.

მას შემდეგ ორ წელზე მეტი გავიდა, ქულერი სტაბილურად მუშაობს. გამაგრილებლის დაყენების წესის ცვლილების წყალობით, ვიდეო პროცესორის გაგრილების ეფექტურობა გაიზარდა და ქულერი, თავის თავზე აფეთქებით, უფრო მსუბუქ პირობებში დაიწყო მუშაობა.

ქულერის შეცვლა დენის წყაროში

იმისათვის, რომ განახორციელოთ ტექნიკური მომსახურება ან შეცვალოთ გამაგრილებელი კომპიუტერის ელექტრომომარაგებაში, თქვენ მაინც უნდა მიხვიდეთ მასზე. სისტემის ერთეულის გვერდითი საფარის მოხსნის შემდეგ, თქვენ უნდა გაშალოთ ოთხი ხრახნი, რომლებიც უზრუნველყოფენ ელექტრომომარაგებას, რომლებიც განლაგებულია კედელზე, სადაც მდებარეობს ყველა კონექტორი. ამ შემთხვევაში, სისტემური ერთეული უნდა იყოს განლაგებული ისე, რომ სამონტაჟოდან გამოთავისუფლებული კვების წყარო არ მოხვდეს დედაპლატზე.

ელექტრომომარაგება ამოღებულია სისტემის ერთეულიდან. ელექტრომომარაგებიდან ყველა მოწყობილობამდე და დედაპლატამდე არის დირიჟორები ბოლოებზე შტეფსელებით, რომლებიც აწვდიან მიწოდების ძაბვას. თუ მავთულები საკმარისი სიგრძისაა, მაშინ კონექტორების გათიშვა შეუძლებელია, ან მხოლოდ ის მავთულის ამოღება, საიდანაც არის გამოყვანილი.

PSU სისტემის განყოფილების კუთხეში დაყენების შემდეგ, თქვენ უნდა გაშალოთ ფოტოზე ვარდისფრად მონიშნული ოთხი ხრახნი და ამოიღოთ საფარი. ხანდახან ხრახნები ილუქება ქაღალდის ეტიკეტებით და ჯერ უნდა მოიძებნოს მათი გასახსნელად. საფარი ამოღებულია ზევით გადაწევით. გაგიკვირდებათ მტვრის რაოდენობა ელექტრომომარაგების ელემენტებზე. ის მთლიანად უნდა მოიხსნას მტვერსასრუტით ფუნჯით.

შემდეგ ფოტოზე ყვითლად მონიშნული ხრახნები იხსნება და ქულერი ამოღებულია. გამაგრილებელიდან გამოდის წითელი და შავი ფერის ორი გამტარი. წითელი მავთული (+12V), შავი (-12V). გამაგრილებლის შენარჩუნების მოხერხებულობისთვის ჯობია დენის დაფა გაშალოთ და ეს მავთულები გაშალოთ, მაგრამ ეს არ არის აუცილებელი, თუ საკმარისია ქულერის ნორმალური მუშაობის აღსადგენად, უბრალოდ შეზეთეთ იგი.

გამაგრილებლის სიჩქარის შემცირება

თუ გამოცვლის შემდეგ გამაგრილებლის მოქმედება საჭიროზე მეტი გახდა, შეგიძლიათ შეამციროთ სიჩქარე მასზე მიწოდებული ძაბვის შემცირებით. საკმარისია შევიტანოთ ნებისმიერი ტიპის ერთი დიოდი, ან რამდენიმე სერიით, კათოდით (როგორც წესი, ზოლებით არის აღნიშნული კორპუსზე) გამაგრილებლისკენ მიმავალი წითელი მავთულის გაწყვეტაში. თუ დიოდის მარკირება გაუგებარია, მაშინ შეგიძლიათ ჩართოთ ის, როგორც გსურთ, თუ ქულერი არ ბრუნავს, შეცვალეთ დიოდის კავშირის ბოლოები.

ერთი დიოდი შეამცირებს მიწოდების ძაბვას 0,8 ვ-ით, ანუ 11,2 ვ-მდე. სერიული ჩართვა, მაგალითად, ხუთი დიოდები, შეამცირებს გამაგრილებლის მიწოდების ძაბვას 4 ვ-ით, ის გახდება 8 ვ.

სიჩქარის შემცირებით, თქვენ უნდა დარწმუნდეთ, რომ პროცესორი არ გადახურდეს სრული დატვირთვით მუშაობისას. ამისათვის არსებობს, რაც საშუალებას გაძლევთ გააკონტროლოთ გამაგრილებლის ბრუნვის სიჩქარე და პროცესორის გათბობის ტემპერატურა ოპერაციული სისტემის დატოვების გარეშე. პროცესორის მუშაობა მძიმე თერმულ პირობებში იწვევს მისი მუშაობის შენელებას, შესაძლებელია კომპიუტერის ავარია და გაყინვაც კი.

ქულერი არის სპეციალური ვენტილატორი, რომელიც შთანთქავს ცივ ჰაერს და რადიატორის მეშვეობით ატარებს პროცესორამდე, რითაც აცივებს მას. გამაგრილებლის გარეშე, პროცესორი შეიძლება გადახურდეს, ამიტომ თუ გაფუჭდა, უნდა შეიცვალოს რაც შეიძლება მალე. ასევე, პროცესორთან ნებისმიერი მანიპულირებისთვის, ქულერი და რადიატორი ცოტა ხნით უნდა მოიხსნას.

დღეს არსებობს რამდენიმე სახის გამაგრილებელი, რომლებიც მიმაგრებულია და ამოღებულია სხვადასხვა გზით. აქ არის მათი სია:

დამაგრების ტიპებიდან გამომდინარე, შეიძლება დაგჭირდეთ ხრახნიანი სასურველი განყოფილებით. ზოგიერთი გამაგრილებელი გამოდის გამათბობელთან ერთად, ასე რომ თქვენ უნდა გამორთოთ გამათბობელი. კომპიუტერის კომპონენტებთან მუშაობის დაწყებამდე უნდა გათიშოთ იგი ქსელიდან, ხოლო თუ ლეპტოპი გაქვთ, მაშინ დამატებით უნდა ამოიღოთ ბატარეა.

ნაბიჯ-ნაბიჯ ინსტრუქცია

თუ თქვენ მუშაობთ ჩვეულებრივ კომპიუტერთან, მიზანშეწონილია სისტემის ერთეული დააყენოთ ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში, რათა თავიდან აიცილოთ კომპონენტების შემთხვევითი „გავარდნა“ დედაპლატიდან. ასევე რეკომენდებულია კომპიუტერის მტვრისგან გაწმენდა.

გამაგრილებლის ამოსაღებად მიჰყევით ამ ნაბიჯებს:

თუ ქულერი რადიატორთან ერთად არის შედუღებული, მაშინ იგივე გააკეთეთ, მაგრამ მხოლოდ რადიატორთან ერთად. თუ ვერ აშორებთ, მაშინ არის რისკი, რომ ძირზე თერმული პასტა გამოშრეს. რადიატორის გამოსაყვანად ის უნდა გაათბო. ამ მიზნებისათვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვეულებრივი თმის საშრობი.

როგორც ხედავთ, ქულერის დემონტაჟისთვის, თქვენ არ გჭირდებათ კომპიუტერის დიზაინის სიღრმისეული ცოდნა. დარწმუნდით, რომ დააინსტალირეთ გაგრილების სისტემა კომპიუტერის ჩართვამდე.